Zugegeben: Den »Wanderer« und andere bekannte Werke Friedrichs gibt es dort nicht im Original zu sehen. Aber Greifswald hat gegenüber Berlin und Hamburg einen unschätzbaren Vorteil: Es ist Friedrichs Heimatstadt. In der pommerschen Universitätsstadt (seit 1456) wurde er geboren und ist dort aufgewachsen, bis er 1794 als 19-Jähriger zum Malereistudium nach Kopenhagen ging. Greifswald ist also erst einmal der Ort, um sich an Caspar David Friedrich und dessen Leben anzunähern, auch weil er später immer wieder zu familiären Besuchen dort war. Da kann allenfalls Dresden mithalten, wo Friedrich seit 1798 fast durchgängig lebte und 1840 auch starb. Wer also – gewissermaßen nebenbei – die Stelle sehen möchte, wo einst das Geburtshaus des großen Künstlers stand (und heute das Caspar-David-Friedrich-Zentrum beheimatet ist) oder wer mit dem gewaltigen Dom St. Nikolai (erbaut zwischen 1250 und 1410) den Ort besuchen möchte, wo Friedrichs Eltern 1765 geheiratet haben und wo sie am 7. September 1774 das sechste ihrer insgesamt zehn Kinder taufen ließen, der kommt an Greifswald nicht vorbei. Und wer dort St. Nikolai besucht, darf sich auch gleich von den im April 2024 förmlich eingeweihten neuen Fenstern im Ostgiebel beeindrucken lassen, die der dänisch-isländische Künstler Ólafur Elíasson (geb. 1967) gestaltet hat. Elíasson, der wie Caspar David Friedrich in Kopenhagen Kunst studiert hat, hat sich bei der Gestaltung und insbesondere der Farbgebung der Fenster intensiv mit dem Farbspektrum einiger Werke Friedrich auseinandergesetzt und so eine Hommage besonderer Art geschaffen¹ (https://www.ndr.de/kultur/Fenster-von-Olafur-Eliasson-in-Greifswalder-Dom-eingeweiht,eliasson166.html und Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 183 vom 8. August 2024, S. 13). Und auch das ohne Warteschlange, sogar ohne Eintrittsgeld, einfach so … oder auch um des heiligen Ortes willen² (www.dom-greifswald.de/startseite.html).

Der Besuch der Stadt insgesamt lohnt sich ohnehin in jedem Fall. Denn zwar wurde Greifswald, das um die Mitte des 13. Jahrhunderts begründet wurde, im Laufe seiner Geschichte mehrfach durch Kriegsereignisse schwer in Mitleidenschaft gezogen, den Zweiten Weltkrieg hat die Stadt aber erstaunlicherweise fast unbeschadet überstanden (ganz im Unterschied etwa zum nahe gelegenen Stralsund). Der massive Verlust an historischer Bausubstanz trat erst danach ein, als nämlich die SED-Machthaber in der DDR rigoros abreißen ließen, was zu erhalten ihnen der Wille und die Mittel fehlten. Geblieben ist gleichwohl vieles (neben St. Nikolai etwa die nicht minder imposante St. Marienkirche, errichtet zwischen 1250 und 1380). Zwar hat Greifswald heute nur knapp 60.000 Einwohner, wirkt aber trotzdem »jung« und lebendig, denn etwa 10.000 davon sind Studierende der traditionsreichen Universität.

Und selbst wenn gerade kein Caspar David Friedrich-Hype herrscht, ist schon allein das Pommersche Landesmuseum unbedingt ein lohnendes Ziel. Denn einerseits stellt das 1996 begründete und 2005 eröffnete Museum eine überaus gelungene Mischung aus älterer, überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammender und sehr moderner Architektur dar. Es ist also schon als Gebäudekomplex sehenswert. Zudem kann man sich natürlich umfassend über die Geschichte Pommerns informieren, die ja – ähnlich wie im Falle Schlesiens – ein komplexes, weit zurückreichendes deutsch-polnisches Thema darstellt (im Falle Pommerns sogar ein deutsch-schwedisch-polnisches Thema). Da stößt man dann etwa auf Klaus von Bismarck (1912–1997), der manch einem hierzulande noch als langjähriger Intendant des WDR oder Präsident des Evangelischen Kirchentages im Gedächtnis sein mag, der aber eben aus Pommern stammte (genauer aus der Nähe des heute polnischen hinterpommerschen Naugard/jetzt Nowogard). Über seine Prägung in Pommern hat Klaus von Bismarck ein noch immer höchst lesenswertes Buch geschrieben (Aufbruch aus Pommern. Erinnerungen und Perspektiven, München, Zürich 1992; natürlich auch in der Bibliothek des Gerhart-Hauptmann-Hauses verfügbar).

Die Ostseeregion wird hier auch als Naturraum fassbar gemacht. Und schließlich kombiniert das Museum den historischen Bereich mit einer sehenswerten Gemäldegalerie, die zwar den »Wanderer« nicht ihr eigen nennen kann, immerhin aber einige andere Originale von der Hand Caspar David Friedrichs, darunter frühe Zeichnungen, die es nur dort zu sehen gibt. Daneben gibt es auch Werke von Zeitgenossen Friedrichs, so von Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), oder auch Arbeiten wichtiger Künstlerinnen und Künstler des 20. Jahrhunderts, beispielsweise von Max Pechstein (1881–1955), der zwar aus dem sächsischen Zwickau stammte, aber längere Zeit in Pommern gelebt und gearbeitet hat.

Ich habe im abgelaufenen Sommersemester viel über ihn zu sprechen gehabt, war doch die Zeit der Kaiserin Maria Theresia (1717–1780) in meiner Habsburger-Vorlesung zu behandeln. Für die wahrhaft große Habsburgerin war eben dieser Friedrich der »böse Mann in Berlin«, der unmittelbar nachdem die junge, politisch noch gänzlich unerfahrene Frau die überaus schwierige Nachfolge ihres verstorbenen Vaters, also Kaiser Karls VI. (1685–1740), hatte antreten müssen, die scheinbar günstige Gelegenheit nutzte, um in die habsburgische Provinz Schlesien einzumarschieren und sie dauerhaft zu beanspruchen. Ohne jeden stichhaltigen Rechtstitel im Übrigen, womit Friedrich einen allein machtpolitisch motivierten Raubkrieg vom Zaun brach. Es ist nicht in erster Linie der Umstand, dass der ehrgeizige und skrupellose König auch meine schlesischen Vorfahren damit zu Zwangs-Preußen machte, der mir gehörige Distanz zu ihm zu gebieten scheint. Es ist mehr noch eben die kalte Vorgehensweise auf die vermeintliche Schwäche der jungen Mutter in Wien kalkulierend. Falsch kalkulierend. Denn ja, Friedrich II. hat Schlesien nach drei Kriegen im Frieden von Hubertusburg (Januar 1763) schließlich festhalten können. Aber um welchen Preis? Für seine Untertanen, seine Soldaten – und etwa auch die Untertanen des zunächst unbeteiligten sächsischen Kurfürsten, dessen Territorium Friedrich nicht minder skrupellos wiederholt zum Hauptkriegsschauplatz (ohne förmliche Kriegserklärung) machte, um das angrenzende habsburgische Böhmen einfacher mit Krieg überziehen zu können. Nicht zuletzt mit jungen Männern aus Sachsen, die rigoros in die preußische Armee gepresst wurden. Tausende davon sind bei erster Gelegenheit desertiert, wohl ihnen! Dass man den Gewaltstreich von 1740 im 19. und im frühen 20. Jahrhundert verherrlicht hat, das kann ich mir mentalitätsgeschichtlich erklären, ja. Aber heute halte ich das für unangemessen.

Also gut, da steht er eben, Friedrich II. Aber der war doch hier niemals Landesherr! Greifswald gehörte erst zum Herrschaftsgebiet der Herzöge von Pommern, dann fiel es infolge des Dreißigjährigen Krieges 1648 mit Vorpommern an – das Königreich Schweden und dies für mehr als 180 Jahre. Caspar David Friedrich, für die ersten knapp 12 Jahre seines Lebens immerhin noch ein Zeitgenosse eben dieses anderen Friedrich, war demnach von Geburt an kein preußischer, sondern vielmehr schwedischer Untertan. Als der Maler 1798 nach Dresden, somit ins Kurfürstentum Sachsen kam, war der Ersatzbau der Kreuzkirche, der evangelischen Hauptkirche inmitten der Stadt also, noch nicht ganz abgeschlossen. Der aus dem Mittelalter und der Renaissance stammende Vorgängerbau war nämlich während der (vergeblichen) Belagerung durch die Truppen Friedrichs II. im Sommer 1760 so gründlich zerschossen worden, dass ein Wiederaufbau nicht möglich war. Ein kaum minder berühmter Kollege Caspar David Friedrichs, nämlich Bernardo Bellotto, genannt Canaletto (1722–1780), hat die Trümmer der einstigen gotischen Hallenkirche 1765 eindrucksvoll festgehalten.

In der mithin noch ziemlich neuen Kreuzkirche hat Caspar David Friedrich 1818 Christine Caroline Brommer geheiratet, eine Dresdnerin. Und die Ehefrau aus Sachsen hat er bald darauf seiner Familie im heimatlichen Greifswald vorgestellt, das inzwischen – preußisch geworden war. Dies aber erst 1815 durch den Wiener Kongress, der bei der großen Umverteilung der Territorien des untergegangenen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (das in den über 800 Jahren seiner Existenz 21 Könige bzw. Kaiser aus dem Haus Habsburg, aber keinen aus dem Haus Hohenzollern hatte) das bisher schwedische Vorpommern dem Königreich Preußen zusprach. Da war jedoch Friedrich II. schon fast drei Jahrzehnte tot. Bei Gelegenheit des Familienbesuchs im gerade erst preußisch gewordenen Greifswald zur Vorstellung seiner jungen Ehefrau hat Caspar David Friedrich übrigens ein schönes Aquarell vom Marktplatz seiner Heimatstadt gemalt. Und das Original ist zu besichtigen – im Pommerschen Landesmuseum.

Also, ich kann mir nicht helfen, aber Friedrich II. ist hier irgendwie fehl am Platz, wie er da in Bronze steht. Na gut, ich mache mich kundig: Künstlerisch ist die Statue beileibe nicht unbedeutend, im Gegenteil. Stammt sie doch ursprünglich von keinem Geringeren als Johann Gottfried Schadow (1764–1850), dem gebürtigen Berliner, der zehn Jahre älter war als Caspar David Friedrich und diesen um zehn Jahre überlebt hat. Schadows Quadriga auf dem Brandenburger Tor (1793) und das berückend schöne mecklenburgische Prinzessinnenpaar Friederike (1778–1841) und Luise (1776–1810, die spätere preußische Königin) kennt nun wirklich jeder. Und Schadows Luther-Denkmal in Wittenberg (1821) kennen jedenfalls viele. Bei der heute im »Klostergarten« stehenden Statue Friedrichs II. handelt es sich um einen viel späteren Abguss einer von Schadow ursprünglich 1791/93 aus weißem Marmor angefertigten Auftragsarbeit, die ihren Platz in Stettin fand. Stettin, auch eine pommersche Stadt, das heute polnische Szczecin, war lange vor Greifswald preußisch geworden, aber nicht durch Friedrich II., sondern bereits durch dessen Vater Friedrich Wilhelm I. (1688–1740), nämlich infolge des Friedens von Stockholm 1720. Immerhin war Friedrich II. dort dann seit 1740 Landesherr. Das Stettiner Original ist dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen.

Um des großen Künstlers Schadow willen, der ja obendrein der Vater unseres »Düsseldorfer Schadow«, nämlich Wilhelm von Schadows (1788–1862) war, mag der von mir nicht eben geliebte König da stehen bleiben, sein Verbleib ist ja ohnehin nicht meine Sache, na sicher, und ich wollte doch eigentlich in den Klostergarten. Doch halt – da sehe ich etwas, das die Greifswalder Statue unversehens zu meinem bisherigen Lieblingsdenkmal für Friedrich II. macht.
Justament auf dem Degenknauf des kriegerischen Königs hat eine Amsel ihr Nest gebaut. Mit der Behütung der Amselkinder hat er also noch eine Zukunftsaufgabe, der Monarch, der fern aller anderen Menschen, aber neben seinen Hunden im Schlosspark von Sanssouci begraben werden wollte.